Как сделать витраж

Вступительное слово о витражной технике Тиффани

Витражная техника Тиффани предусматривает создание витражной композиции из фрагментов стекла, которые вырезаются нужной формы и размеров, оклеиваются самоклеящейся медной фольгой, а затем спаиваются обычным электропаяльником.

Если совсем коротко: вырезал -> оклеил -> спаял.

Подробнее: выбирается эскиз будущего витража, или создается самостоятельно по мере творческих способностей и фантазии. Делается его точная копия. Затем подбирается витражное или, как еще говорят, художественное стекло. Каждую деталь вырезают из бумаги по контуру – для этого в расход идет первый экземпляр эскиза. Затем опять же каждую деталь переносят на стекло соответствующего цвета, для этого берут маркер и вычерчивают на стекле контуры. Согласно контуру надрезают по стеклу будущую деталь стеклорезом и отламывают, если необходимо, с помощью ломателя или кусачек. Получившаяся деталь потребует обточки и доведения до нужной формы. Это можно сделать с помощью камня (бруска для заточки ножей с некрупным зерном) или специального станка с алмазной шлифголовкой. Готовые детали оклеивают самоклеящейся медной лентой по периметру так, чтобы сформировать П-образный обхват детали. Оклеенные детали обрабатывают флюсом – специальной жидкостью, которая способствует легкому растеканию припоя по меди и выкладывают согласно эскизу – здесь потребуется второй экземпляр. Между собой детали спаиваются припоем ПОС-61 с помощью паяльника. Полностью спаянный витраж промывают/протирают, а швы патинируют в нужный цвет и покрывают антиоксидантом для предотвращения окисления. Витраж готов!

Какие нужны комплектующие для витражей Тиффани:
- цветное стекло – основа витража: одноцветное или смешанных цветов, разной степени прозрачности, текстуры и фактуры.

- медная самоклеящаяся фольга (фолия), которой окаймляют стеклянные детали

- флюс - жидкость для пайки, способствующая растеканию припоя по медной фольге

- припой – легкоплавкий металл, которым надежно «сцепляют» детали витража

- патина (для придания цвета паячным швам), которая бывает нескольких цветов: черный, медный, коричневый. Патина – это не краска, это химическое соединение, окрашивает олово (основной элемент припоя) на уровне химической реакции, на цвет стекла не влияет

- антиоксидант (для предотвращения окисления и «цветения» паячных швов), маслянистая жидкость, наносится только на швы.
Какие нужны инструменты для создания витражей Тиффани:
- Тонкий маркер по стеклу (темный и светлый) для переноса контура детали на стекло
- Стеклорез. Лучше использовать роликовый, т.к. алмазный оставляет довольно грубую борозду на поверхности стекла. Во время резки ролик периодически смазывают специальным маслом, которое снижает износ ролика. Очень удобны роликовые масляные стеклорезы, снабженные полой рукояткой, в которую заливают масло, а оно в свою очередь смазывает ролик.
- Ломатель (кусачки) для упрощения разлома стекла по линии реза. Крупные элементы обычно ломаются руками и без помощи инструменты. Для мелких деталей можно использовать обыкновенные плоскогубцы, предварительно намотав на каждую губку 2-3 слоя изоленты.
- Шлифовальный станок. Это среднее по размеру устройство, которое позволяет быстро и без особых усилий обтачивать стеклянные детали на профессиональном уровне, доводя их до нужной формы. Принцип станка прост: алмазная головка вращается с высокой скоростью и постепенно обтачивает стеклянную деталь. Обточка осуществляется при постоянной автоматической подаче воды к обрабатываемому участку. На рынке предлагается несколько моделей, однако наиболее популярным является Kristall 2000S. Этот станок заслужил огромное доверие у многих витражистов, а те кто им пользовался уже ни на что его не променяют.
- Или точильный камень. Шлифовальный станок конечно очень эффективен, однако его основной недостаток – цена. Как быть если вы не готовы вкладывать сразу крупную сумму в витражное хобби? Есть выход – обтачивание деталей на камне. Это гораздо более длительный процесс, но тем не менее он существует и вполне удобен при небольших работах и для начинающих витражистов.
- Электрический паяльник мощностью не менее 80 Вт. Большинство предлагаемых на рынке паяльников имеет жало с медным сердечником, которое быстро передает тепло от нагревательного элемента, однако без специального покрытия дает сильный нагар в виде окалины, оседающей в паячном шве. Эту окалину невозможно извлечь из шва, оттого он приобретает неопрятный вид. Выбирайте паяльники с жалом, которое имеет специальное покрытие. Отличить довольно просто: без покрытия жало – красно-бурое, с покрытием – светлое, серебристое.
Как подобрать стекло
Начинающим витражистам можно дать всего несколько советов, так как основное руководство – это ваш творческий порыв и фантазия, экспериментируйте, пробуйте, творите! А теперь советы.

В общем случае важно:

- учитывать направление текстуры и фактуры стекла в композиции. Например, используя синее или голубое стекло с примесью опалового (так называемые «перья») в качестве небесного фона старайтесь выдерживать одно направление этих «перьев» во всей работе. Для этого на этапе разметки деталей на стекле подбирайте участки с нужной направленностью «перьев». То же самое касается и направленности фактуры стекла. Например у Spectrum есть серия стекол RR (грубо катанное) и если внимательно к нему приглядеться, то можно увидеть, что бугорки имеют направленность. На первый взгляд при осмотре куска стекла это покажется несущественным, но в готовой работе будет сразу бросаться в глаза разнонаправленность двух соседних элементов.

- стараться не использовать более 3-4 различных фактур в небольшой работе. Например, в работе предполагается делать небо из гладкого стекла, водную поверхность – из стекла с фактурой W (wave – волна), а берега – из стекла с фактурой CC (корсика). Использование RR-стекла (грубо катанное) для солнца, возможно, будет уже излишним. Но и здесь есть исключение: прекрасные композиции в стиле пэчворк создаются из максимально большого количества разнофактурного стекла.

- избегать отображения в витраже человеческого лица или морды животного анфас. Это хорошо выглядит, пожалуй, лишь только в масштабных витражных работах. Чтобы не получить Франкенштейна вместо очаровательной девы попробуйте поменять угол обзора или степень поворота головы. Возможно, в профиль изображаемый объект получится более выигрышно.
Какая нужна фольга?
Это зависит от используемого стекла (фактурное или гладкое) и от его прозрачности.

Фактурное стекло имеет чуть большую толщину чем стандартные 3 мм. Поэтому для создания «уверенного» П-образного обхвата деталей из фактурного стекла подойдет фольга шириной 5,16 и 5,56 мм. Для гладкого стекла также подойдет фольга 5,16 мм, но если хотите сделать шов более аккуратным используйте фолию шириной 4,76 мм. Прозрачность стекла влияет на то будет ли видна клеевая сторона фольги, при взгляде на торец детали через саму деталь. Например, ваша работа предполагает патинирование швов в черный цвет после спайки, также в работе используется полупрозрачное светлое стекло, например 309 S. При использовании обычной фольги в глаза будет бросаться несоответствие цвета внутренней (медной) и внешней (черной) части шва. Выход прост: использовать медную фольгу с черной подложкой. Она немного дороже обычной, но зато и витраж будет выглядеть профессионально.

Основные этапы: что делать?

Резка и разлом.

Качество резки во многом зависит от навыков витражника, а также стеклореза. Навыки резки стекла вы можете получить и на обычном прозрачном оконном стекле, не обязательно тренироваться именно на витражном: сначала, конечно, прямые линии, затем небольшие изгибы, затем внутренние округлости малого радиуса. Постепенно набравшись опыта можно приступать к резке деталей из цветного стекла. Стеклорез следует выбрать максимально хороший исходя из материальных возможностей и планируемых перспектив погружения в витражное искусство. Для тех, кто просто решил «попробовать» себя в этом ремесле вполне подойдет недорогой роликовый стеклорез. Качество резки им абсолютно приемлемое, особенно когда он новый, а ресурс позволит сделать несколько витражных работ, если соблюдать правила:

1.Не проводить дважды по одному надрезу – резко снижается ресурс режущего ролика

2.Постоянно смазывать стеклорез либо специальной жидкостью, либо бытовым техническим маслом.

3.Не ронять стеклорез!

4.Не давить на стеклорез изо всех сил – рез от этого лучше не станет.

5.Не отклонять стеклорез во время резки в сторону от линии реза.

Прямолинейные резы очень удобно выполнять с помощью направляющей, ею может служить линейка, угольник, уровень и т.д. К направляющей прижимается не сам ролик, а головка, в которой ролик закреплен. Криволинейные резы проводят от руки, ведя ролик стеклореза по линии детали. Рез должен быть непрерывным для каждого разлома, т.е., например, вы решили вырезать небольшую дугу малой кривизны. Для этого нужно стеклорезом за один раз, не прерываясь, плавно провести по поверхности стекла, получится как бы царапина, по которой впоследствии стекло и разломится.

Но очень часто необходимо вырезать сильно изогнутые детали, например с изгибом в форме «S». Здесь конечно придется разбивать линии реза на короткие участки и также небольшими кусочками отламывать лишнее стекло. Будьте осторожны! При резке стекло «вскрывается» и порой стреляет крохотными едва заметными осколками. А при разломе и обточке этих осколков еще больше. Пользуйтесь защитными очками! Не оставляйте надрезанное стекло в таком состоянии. Лучше всего сразу разламывать, т.к. спустя некоторое время разломить будет ощутимо сложнее. Разломить стекло по линии реза можно руками или с помощью инструмента (плоскогубцы, кусачки, ломатели стекла) – наиболее характерно для маленьких деталей. При разломе руками согните указательные пальцы рук и расположите их под стеклом по обе стороны реза в непосредственной близости от него, большие пальцы – сверху стекла. Таким образом вы держите стекло между пальцами двумя руками. Надрез стекла сверху, там где большие пальцы. Теперь движение: разламывайте стекло словно пирожок, когда хотите увидеть его начинку. Уверенно и быстро!

Обточка-приточка: для чего, как и чем делать, инструмент

После разлома края получившихся деталей остаются очень острыми, а порой и далекими от желаемой формы, например, если вырезается округлая деталь. Поэтому края деталей требуют обточки. Обточку можно проводить на специальном станке для витражных работ, например, Kristall. Или вручную с помощью точильного камня. Станок позволит вам быстро добиться отличного результата, а также позволит вытачивать детали повышенной сложности, например, с внутренними радиусами без потери в качестве. Вариант с точильным камнем – гораздо более трудоемкий процесс, зато позволяет «почувствовать» стекло, насладиться процессом, не спеша доводя до ума каждую деталь. У варианта с камнем есть огромный плюс – цена. Стоимость станка – около 14000 руб., а камня – 60 руб. Если вы только пробуете свои силы в витражном искусстве и еще не готовы вкладывать в это хобби крупные суммы, то можете воспользоваться бюджетным способом обточки – на камне. Но помните, обточка стекла проводится в постоянном контакте с водой. Выберите небольшую емкость, погрузите в нее камень и налейте такое количество воды, чтобы она едва закрыла камень. Если процесс обточки нельзя проводить в воде, то следует как можно чаще смачивать камень водой не давая ему пересохнуть. Деталь готова, когда она полностью соответствует деталировке и хорошо подогнана к соседним деталям.

Оклейка, нанесение флюса

Оклейка стеклянных деталей медной фольгой (фолией) несложный, но в то же время требующий аккуратности процесс. Фольга подбирается по ширине – в зависимости от толщины стекла, рельефности и художественного замысла (бывает что необходимо сделать нарочито широкий паячный шов); а также по цвету подложки – медная или черная. Черная подложка используется там, где стекло прозрачное, а шов в последствии будут патинировать в черный цвет и поэтому чтобы просматриваемый цвет торца деталей не диссонировал с цветом шва клеят фолию с черной подложкой. Как правило фольгу наклеивают на торец с одинаковым запасом по краям. Но иногда в художественных целях широкую фольгу подрезают с одного края в форме, например, волны. Деталь оклеивают фольгой по всему торцу, заводя конец на начало примерно на 5 мм. Важно плотно прижимать фольгу к детали и тщательно разглаживать ее, создавая гладкую окантовку. Когда все детали оклеены, на фолию наносят флюс. Это можно делать например с помощью ватной палочки. Важно смочить все участки фольги, так как флюс помогает расплавленному припою равномерно растекаться по поверхности фольги, образуя ровный красивый шов.

Спайка и финиширование

Перед началом спайки подготовьте твердую ровную поверхность, исправный паяльник мощностью 80-100 Вт, флюс в небольшой открытой емкости в таком количестве, чтобы жало паяльника могло погрузиться в него на 1-1,5 см.

Пайка производится прогретым до рабочей температуры паяльником, прогрев занимает несколько минут в зависимости от мощности и производителя. Для того, чтобы проверить, нагрелся ли паяльник, можно сделать пробную оплавку припоя. Для этого над негорючей поверхностью на высоте 2-3 мм держите жало паяльника, прикоснитесь на 1-2 секунду к жалу паяльника концом припоя. Если паяльник нагрет, капля припоя стечет на поверхность. Расплавленный припой почти сразу вновь станет твердым, но очень горячим, не берите его руками!

Припой можно многократно расплавлять, его свойства от этого не ухудшатся. Жало паяльника способно удерживать на себе некоторое количество расплавленного припоя, которое может стечь с него при соприкосновении с медной лентой. Это свойство можно использовать при опайке краев готовой модели.

Разложите согласно эскизу все спаиваемые стеклянные элементы так, чтобы они лежали в одной плоскости и максимально плотно прилегали друг к другу.
Осуществите точечную спайку деталей. Для этого в одну руку возьмите прогретый паяльник, в другую – припой, предварительно отогнув его конец.
Удерживайте паяльник так, чтобы его жало находилось точно над местом спайки на высоте 2-3 мм.
Коснитесь отогнутым краем припоя жала паяльника на 1-2 секунды, капля расплавленного припоя стечет на спаечный шов и застынет. Получившуюся каплю можно (но не обязательно это делать сразу) расплавить паяльником и тогда она растечется равномерно по шву на 1-2 см в зависимости от количества припоя.
Пропаяйте ваш витраж еще в нескольких местах аналогичным образом как указано в п.4 так, чтобы все детали были соединены. Теперь ваша модель собрана «на черновую».
Не забывайте очищать жало паяльника, погружая его во флюс. Будьте осторожны! Флюс мгновенно вскипает возле горячего жала и может брызнуть.
Еще раз проверьте, не изменилось ли положение деталей после точечной спайки. Если Вас все устраивает, приступайте к окончательной спайке.
Окончательная спайка проводится по всей длине спаечного шва и отличается от черновой лишь тем, что Вы плавно ведете жало одновременно касаясь его припоем над швом, а расплавленный припой стекает на шов и застывает в выпуклом виде.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не перегревайте, т.е. не держите жало паяльника долго в одном месте шва, т.к. от перегрева медная лента может отклеится от стекла, что испортит внешний вид изделия.
Пропаяйте швы с обеих сторон модели. Если Вы случайно капнули расплавленным припоем на стекло, не спешите «подбирать» его паяльником, дождитесь пока припой застынет, а затем аккуратно удалите ножом. Припой не припаивается к стеклу поэтому очищение не вызовет сложностей.
После пропайки швов опаяйте наружные края модели, держа её в вертикальном положении. Будьте осторожны! Стекло при спайке деталей также нагревается, поэтому не берите его голыми руками, но и не охлаждайте под струёй холодной воды, т.к. из-за перепада температур стекло может треснуть. Дайте изделию остыть.

ФИНАЛ

После того, как витраж остынет его можно промыть обычным средством для мытья посуды. После просушки можно приступать к патинированию швов. Здесь можно воспользоваться ватной палочкой: смочите патиной и натрите паячные швы. Финальным этапом создания витража является нанесение на швы антиоксиданта, который препятствует их окислению. Легким движением нанесите антиоксидант на швы и ваш витраж готов!